Erzählungen aus Kuba (teil 1)

Erzählungen aus Kuba (teil 1)

Artikel veröffentlicht am 16/08/2025



Das Lied von Silvestri beschreibt ein wenig die Figur eines der meist diskutierten und geliebten Persönlichkeiten aller Zeiten, Ernesto Guevara de la Serna, ein Gigant, der sich der Geschichte mit einem Namen aus nur drei Buchstaben übergab: „CHE". Über Kuba zu sprechen, ohne seine Geschichte zu berücksichtigen, ist sinnlos, vielleicht weil es der einzige Ort der Welt ist, an dem die Entscheidungen und Konsequenzen, die es seit fast fünfzig Jahren begleiten, lebendiger sind denn je und an jedem Ort spürbar sind, besonders auf der Haut seines Volkes.

Beim ersten Erwachen reicht es, die Umgebung zu beobachten, um zu erkennen, dass wir endlich am Ziel angekommen sind. Ein Kronleuchter von solcher Hässlichkeit, dass man ihn nicht beschreiben kann, eine Klimaanlage aus der ehemaligen Sowjetunion, natürlich das Bett, ein Kleiderschrank, einige Regale und nutzlose Gegenstände, die zufällig dort liegen. Die Bettwäsche ist sauber und die Hygiene übertrifft die Erwartungen. Der erste Nachmittag ist der Alt-Havanna gewidmet, einem Weltkulturerbe. Fantastische Bauwerke im Kolonialstil, Museen en masse, Kopfsteinpflastergassen und Holzböden in einer internationalen und ausgelassenen Atmosphäre. Fast alle Bars haben einen Innenhof, in dem man zwischen tropischen Pflanzen isst, trinkt, Musik macht und vor allem tanzt.

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Der erste große Nervenkitzel ist, als wir an dem Ort ankommen, von dem ich schon seit langem wusste: der Bodeguita del Medio. Hinter dem Barkeeper hängt in einem kleinen Rahmen die handgeschriebene Worte von Ernest Hemingway, die dieser Bar und einer weiteren in der Nähe weltweiten Ruhm und Erfolg brachten: „Mein Mojito in der Bodeguita… mein Daiquiri in der Floridita." Während die Bodeguita Holzstühle und -tische sowie verschiedene Räume mit Milliarden von Schriftzügen an den Wänden hat, ist die Floridita schlichter; man kann neben der lebensgroßen Bronzestatue Hemingways sitzen und die Fotos betrachten, die ihn mit Hollywood-Größen, seiner Frau oder Fidel zeigen.
Der Malecón (Meeresufer) ist wirklich spektakulär. Es gibt keine Felsbarrieren, und während der Hurrikane schlagen die Atlantikwellen gegen die imposanten Gebäude entlang der Straße.

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In Cojímar, einem Vorort von Havanna, dem Dorf, das die Geschichte inspirierte, die ihm den Nobelpreis einbrachte, Der alte Mann und das Meer. Es gibt eine Burg am Hafen und einen Pier, von dem Hemingway zu seinen Angelausflügen mit seinem Boot, El Pilar, aufbrach. Wir suchen das Haus des berühmten Alten und finden es. Gregorio Fuentes, der Fischer, der mit Hemingway auf See ging, hat leider nicht auf uns gewartet. Er starb vor einigen Jahren im hohen Alter. Es scheint, dass er gegen eine kleine Bezahlung gerne mit Reisenden über die Abenteuer und Missgeschicke sprach, die ihm und seinem illustren Freund widerfuhren.
Dann fahren wir in einen anderen Vorort, San Francisco de Paula, wo noch immer die Finca La Vigía erstrahlt, das Anwesen, das Hemingways Zuhause am Stadtrand war. Hier lebte und schrieb er bis 1960, als er nach Idaho zog, wo er einem Leben ein Ende setzte, das alles andere als langweilig war.

Das Revolutionsmuseum ist ein riesiges Gebäude mit von dem New Yorker Tiffany dekorierten Innenräumen. Wir werden vom Büste von Christoph Kolumbus, dem unverzichtbaren José Martí, Dichter und Patriot, der die Castro-Revolution inspirierte, und einer detaillierten Rekonstruktion dieser mit Dokumenten und Fotos empfangen. Vor dem Gebäude steht der SAU-100-Panzer, den Fidel 1961 benutzte, um den amerikanischen Angriff in der Schweinebucht abzuwehren. Auf der gegenüberliegenden Seite des Gebäudes befindet sich der Granma-Pavillon, eine Glasstruktur, die gebaut wurde, um die Granma unterzubringen, das Motorboot, das die zukünftigen Herrscher der Insel von Mexiko nach Kuba brachte. Einer der heiligen Orte des kubanischen Kommunismus, vergleichbar mit Maos Mausoleum in Peking.



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